Bombay rico, Bombay pobre

Hay dos Bombay

Bombay es la mayor ciudad de la India. La gran urbe encierra lugares de interés, magníficos edificios de la época de dominación inglesa y rincones encantadores con sabor a la India profunda.

Pero al lado está la otra Bombay, la de los suburbios más pobres, donde se palpa la miseria más absoluta.

Ésta es la capital del estado de Maharastra, pero también es capital económica de la India. Tiene -con los suburbios- unos 18 millones de habitantes, y entre ellos hay unas diferencias económicas y sociales inmensas, sumamente injustas.

Visitar los ámbitos extremos deja un poso desagradable. Esta es una ciudad dura.

Es también la capital del cine. Los habitantes de éste país son muy aficionados a las películas. Éstas son habitualmente musicales y llenas de danzas, reflejando mundos de amor y de riqueza que no corresponden con la generalidad del país.

Bombay es variopinta, difícil, injusta, contaminada, abigarrada, muy interesante para conocer en realidad las dificultades de nuestra sociedad y los problemas cruciales a los que tiene que enfrentarse en hombre en el siglo XXI.

Sur y norte

Asentada sobre un conjunto de islas, el territorio sur es como una ciudadela en la que perviven edificios de calidad, de la época británica, con una sociedad que tiene un buen nivel de renta.

La bahía de Marine Drive tiene aires de lugar de veraneo de occidente; en el entorno de Malabar Hill hay suntuosas edificaciones palaciegas...

Pero el Bombay del norte es muy distinto. A medida que se aleja del extremo sur, poco a poco se van entrando en las zonas de más miseria y contaminación. Hasta llegar a los “slums” miserables donde viven los sin nada, los millones de marginados por la lepra o por la carencia absoluta.

Y en una y otra Bombay la contaminación. Las playas no son recomendables. El agua está sucia, negruzca, con altísimos niveles de contaminantes. El aire está cargado de basura. Aún antes de bajar del avión llega a los pasajeros el olor a basura... y ese olor no desaparece nunca, aunque en el segundo día, el turista va dominando las nauseas de respirar tal aire...

La urbe, es capital del cine y también capital de una dura red mafiosa. En ella confluyen diversas religiones. Las mayoritarias son el hinduismo y el islamismo. Hay una importante minoría cristiana y otros grupos. El más curioso es el de los parsis, religión que procede de Persia; es el residuo de la religión de Zoroastro, refugiado aquí por el empuje musulmán. Hay unos 100.000 parsis y ocupan una posición privilegiada en la ciudad por su nivel de riqueza.

Bombay sur (1)

La parte sur es la que frecuentan los turistas. Tiene unos excelentes lugares típicos, abundan los templos de las diversas religiones.

Aunque si el viajero quiere emociones artísticas de valor se le recomienda permanecer unos días adicionales, para visitar la Isla Elefanta y –si puede- extender su vista a Ajanta y Ellora, dos recintos clave del arte del subcontinente. En la ciudad no puede perderse la visita a la Puerta de la India, un símbolo de Bombay. No es que su arquitectura sea extraordinaria. Se trata de un arco triunfal construido para recibir la visita de Jorge V, en los inicios del siglo XX. Pero éste era el arco triunfal que también daba la bienvenida a los millares de europeos y no europeos que allí llegaron por mar en el siglo, hasta que se hizo habitual el viaje en avión.

A su lado está el Taj Mahal Hotel. Influencias hindúes y árabes se mezclan con la arquitectura inglesa en este hotel también emblemático, anterior incluso en su construcción a la Puerta de la India. En los inicios del XX, éste fue calificado como el hotel más lujoso del mundo.

Además de la Puerta de la India y el Taj Mahal hotel, la zona de Colaba tiene como punto de interés el Wellington Circle, con el museo Príncipe de Gales. En Colaba Causeway hay numerosas tiendas de artesanía, cafés y restaurantes. Por toda la zona hay también diversa hotelería.

Bombay sur (2)

No lejos está la Estación Victoria. Es realmente esplendorosa. Demuestra la pujanza que un día tuvo la ciudad, lo que contrasta con la suciedad y cochambre actual.

Cerca de ella, otro edificio del gobierno municipal impacta al viajero por su calidad y belleza, típicamente inglesa.

Si se avanza hacia el oeste, se llega a la zona de Marine Drive, paseo en torno a la Bahía Back. Antes se puede pasar por la zona de Nariman Road, donde está la plaza con la fuente de la Flora, en medio de excelentes edificaciones. La fuente es de finales del XIX. También está en la zona el Horniman Circle, que cuenta con excelentes edificaciones de la época británica.

Marine Drive se extiende a lo largo de la bahía, con una gran playa, de arenas blancas y aguas contaminantes. Al fondo se divisa el otero de Malabar Hill, verdeante.

La zona de Malabar tiene unas excelentes cosas para ver, y algunas que no se ven. Entre éstas están las torres donde los parsis dejan a sus muertos, para que sean comida de las aves. Pero en la zona hay otros muchos atractivos. Entre ellos está un paseo por el parque que da hacia Marine Drive, el Kamala Nerhu, donde se pueden gozar unas magníficas vistas sobre la parte sureña de la ciudad y de las acrobacias de algún saltimbanqui o algún personaje popular que se gana su vida mostrando las habilidades de sus monos.

Bombay sur (3)

En el entorno de Walkeshwar Road se puede ver un colorista templo Jain. Los practicantes de esta religión respetan tanto la vida que se tapan la boca cuando caminan para no tragarse involuntariamente un insecto.

Más hacia el sur, en el extremo de esta península, hay una zona de gran sabor tradicional, con sus templos hindúes, una gran zona de purificación, con sus gradas en torno al agua, y las gradas donde los hindúes incineran a los muertos.

Si desde Malabar Hill se avanza hacia el norte, cerca del mar, se llega al templo Mahalaxmi, que es el más antiguo de la ciudad.

Tiene encanto este enclave. En una calle estrecha, abundan los puestos donde se venden flores y frutos. Los fieles compran algunos y ascienden por las escaleras con ellos en la mano. Luego se descalzan, pasan ante la brillante columna de plata y entran al interior del reducido templo, para entregar la ofrenda a los sacerdotes de Ganesh. Finalmente retornan con la esperanza de que el dios de la riqueza les ha beneficiado.

Algo más adelante hay otro santuario famoso. Es la tumba de Hají Alí, un venerable musulmán.

El recinto se halla a unos doscientos metros de la costa, sobre un roquedo. Una larga pasarela une la tumba del santo musulmán con la costa. A lo largo de la misma se suceden los mendigos que demandan la caridad del viajero.

Y el Bombay norte (1)

A medida que el visitante avanza hacia el norte entra en un mundo más duro y degradado. Al lado de la calle, frecuentemente sin aceras, se acumula la suciedad. Ante los edificios se han instalado chabolas y tenderetes miserables.

En algún basural se ven unas vacas o unos cerdos mordiendo cualquier cosa menos verdura. De vez en cuando aparece algún arroyo... pero en la estación seca no lleva agua, solo lleva mierda, orines y alguna agua de cloaca. En él se acumulan las basuras, que sólo desaparecerán cuando llegue la estación de las lluvias y arrastre todo hacia el mar.

Luego aparecen los “slums”, barrios miserables. Se suceden las chabolas, que a veces no son ni siquiera de chapa, sino un montón de plásticos negruzcos que se sostienen sobre algún palo.

Entre una hila y otra de chabolas, apenas queda un callejón de un metro o menos de anchura, por donde va descalza la gente, caminando sobre suciedad, orines o aguas residuales.

Si el viajero pasa por allí a primeras horas de la mañana verá como delante de las mismas chabolas, junto a la carretera, en el arcén de tierra, se suceden hiladas de personas que están defecando, mirando cómo pasan los ruidosos vehículos ante sus narices... Huele el terreno a inmundicia.

Bombay norte (2)

Millones de gentes habitan en estas condiciones, donde prolifera la tuberculosis y la lepra. Es un territorio en el que la natalidad es altísima.

No sorprende hallar a mujeres de corta edad madres ya de tres o cuatro hijos. Y también es altísima la mortalidad. Este es un granero de niños de la calle, y de mujeres a las que la nada les lleva a la prostitución. En la India se calcula que hay 400.000 prostitutas menores de edad.

El Barrio Rojo de Bombay es un siniestro putiferio –el mayor de Asia- absolutamente cutre. Prolifera el SIDA.

Y también están los sin nada. Aún hay un Bombay más miserable; el Bombay de los sin nada. Al viajero occidental le sorprenderá ver, al atardecer, como en cualquier lugar; en un arcén, en la mediana de una autovía, una mujer con varios niños de corta edad se acurruca sobre el suelo y se tumba, abrazada a sus criaturas, y tapada con su propia ropa y algún girón de plástico mugriento, negruzco.

Abundan las personas que apenas tienen sino la vida y la desesperanza.

Bombay norte (3)

Esta es una sociedad injusta, y a esa injusticia colaboran las ideas religiosas que distribuyen ya a la población en castas y que siembran en ella un conformismo demoledor.

Quien tiene lepra está resignado. Piensa que es así porque es la reencarnación de alguien que en su vida cometió vilezas... y purga el sufrimiento sin sospechar que esto no es un hecho inexorable, sino una enfermedad, ahora con cura.

Algunas organizaciones caritativas ayudan a sobrellevar este drama. La ONG española ANESVAD, por ejemplo, está haciendo una excelente labor en barrios como Borivali, ayudando a los leprosos, a los niños sin hogar, a los hambrientos.

ANESVAD colabora con Alert India en un programa de detección precoz de la lepra (el 80 por ciento de los leprosos del mundo están en la India);con las hermanas de la caridad de Santa Ana en la recogida de niños sin hogar y en el reparto de alimentos, y con el equipo del doctor Salafia, un humanitario médico italiano, en la atención humanitaria y un hospital para operar a los leprosos. Ahora tiene un proyecto para atender a los niños que quedan solos en Bombay por causa del SIDA. También colabora con un centro, unos cien kilómetros más al norte, regentado por las hermanas de Helpers of Mary, que atiende leprosos y gentes afectadas del SIDA.

Es una bella fuente de caridad en medio de la desesperanza. Por cierto, que en Bombay, con el 2 por ciento de población cristiana, las organizaciones cristianas realizan en torno al 50 por ciento de la labor humanitaria de la gran urbe. Hay gente maravillosa en esta tarea.

Una visita aconsejable

Con todo, Bombay es un lugar recomendado, para conocer la a fondo nuestro mundo, cuya imagen nada tiene que ver con la "realidad virtual" con la que nos engañan habitualmente desde los medios de comunicación.

Bombay es un excelente observatorio para ver arte, enfermedad, miseria, dolor, superpoblación y para plantearse en serio los retos de esta sociedad que ha llegado al siglo XXI arrastrando lacras e injusticias propias del tiempo de las cavernas.

La comida, en los restaurantes buenos, es excelente. Hay buenas oportunidades para comprar tejidos, artesanía y plata.

También hay oportunidades para ayudar al prójimo si se contacta con alguna de las organizaciones de caridad. ¿Quieren alguna dirección?. Ahí van dos:

Proyecto Ankur. Ankur Children´s home, Kamakia´s Rpad, Mira Road-East 401107 Thane Dt. Teléfono 91-022-8108208. Es un centro de las Hermanas de Caridad de Santa Ana, lo regenta la hermana Primitiva Vela, habla español.

Anesvad. Teófilo Guiard 2. 48011 Bilbao, España. Teléfono 34902118800. Tiene una lucha titánica contra la lepra y el Sida en todo el mundo, desde Hispanoamérica a Asia, y proyectos emblemáticos en Filipinas y la India. José Ignacio Castro es su director.